Куда вставить колонки в системный блок
Перейти к содержимому

Куда вставить колонки в системный блок

  • автор:

Инсталляция потолочных колонок для окружающих форматов своими руками

Прежде чем начать, давайте еще раз всерьез подумаем точно ли в вашем ДК нужны потолочные Atmos-колонки? Установить акустику такого типа не так уж просто. Если вам не хватит осторожности и терпения, то все может закончиться испорченным потолком, кучей свисающих проводов и не очень довольной женой, которая отныне будет видеть вас как человека, разрушившего ее любимую комнату. И никакого Atmos-звука у вас тоже не будет.

Не забывайте, что существуют альтернативные решения: Dolby Atmos-саундбары, полочные колонки с Atmos-модулями, установить которые не сложнее, чем акустику 7.1-канальной системы. Имейте это в виду! Вот теперь мы со спокойной душой продолжим.

Планируем, планируем, планируем

Залогом любой успешной инсталляции является хорошо продуманный план. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят вас отойти от плана, но начинать всегда нужно именно с него. В нашем случаем план примерно таков:

Сколько высотных колонок вы хотите установить?

Некоторые Atmos-ресиверы поддерживают до четырех высотных каналов, но обойтись можно и двумя. Нужно решить будет ли акустика располагаться над зрительными местами (оптимальный вариант) или же колонки будут установлены в зоне экрана. Допустим, ваш ресивер поддерживает только две потолочные колонки, но в будущем вы купите систему, рассчитанную на четыре такие АС. Если есть желание, то можно установить сразу четыре колонки. На будущее. Однако решить этот вопрос нужно сразу.

Расположение колонок

Компания Dolby Labs предлагает несколько схем с различными вариантами размещения потолочных колонок. Эти схемы учитывают расположение посадочных мест и ранее установленные окружающие колонки вашей ДК-системы.

Скорее всего, в ходе монтажа вам придется немного изменить заранее намеченные точки для колонок — могут помешать потолочные балки [от переводчика: здесь и далее идет речь о стандартных потолках для американских домов, в условиях обычных российских квартир вам потребуется второй навесной потолок]. О таких вещах как светильники, электропроводка или вентиляция вы должны знать наверняка. Что-то из этого может стать преградой для установки потолочных колонок.

Каким образом будет проходить проводное подключение колонок к ресиверу? Если вам повезло работать с незаконченным потолком (или на мансарде), то все гораздо проще. Если же потолок кинозала полностью закончен, то придется решить несколько задач, и в этом вам помогут наши советы.

Это один из важнейших пунктов нашего плана. Если вы будете устанавливать колонки в готовый потолок [от переводчика: в квартире потолок может представлять собой бетонную плиту, поэтому сначала вам нужно сделать второй потолок], то придется резать гипсокартон, протаскивать провода специальной протяжной проволокой и использовать разные инструменты. Все должно быть под рукой. Высока вероятность, что вам понадобится сверлить балки. Если что-то пойдет не так, то потом придется грунтовать гипсокартон и красить его. Все должно быть наготове.

Для подобных работ специалист необязателен, но нужно рассчитывать свои силы: если у вас не хватает терпения, и работать руками вы толком не умеете, то сейчас самое время еще раз обо всем подумать.

  • Детектор неоднородностей
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Пила
  • Отвертка или шуруповерт
  • Протяжная проволока
  • Набор стержней для протяжки кабеля

Выбираем акустику

До начала работ нужно подготовить абсолютно все, включая колонки. Лучше всего подобрать потолочные колонки, которые по характеристикам подойдут к остальной акустике вашей системы, но это некритично. Также не волнуйтесь о низких частотах — за басы отвечает сабвуфер. Обратить внимание нужно на дисперсию звука. Она должна быть широкой. Потолочные колонки нужны для создания эффекта купола у вас над головой. Точно направленная акустика справится с такой задачей хуже. Сумма, которую вы потратите на потолочную акустику зависит от вашего бюджета и от используемого в ДК оборудования. Если ваш ресивер и усилитель стоят недорого, то нет особого смысла тратиться на дорогие потолочные колонки. Также не стоит обманывать себя и покупать дешевую акустику к хайэндному ресиверу.

Глубина встройки

Диаметр ваших новых потолочных колонок, скорее всего, составит примерно 15-30 см. Это не станет проблемой, если учесть, что потолочные балки, как правило, расположены на расстоянии 35 см друг от друга. Глубина колонки — вот, что может стать проблемой. В старых домах использовался толстый потолочный брус, но в новых строениях балки делаются из низкопрофильного бруса. Таким образом, глубины для встройки АС может не хватить. Разберитесь с этим вопросом заранее. Большинство потолочных колонок обладает глубиной встройки 7-10 см, но есть модели, требующие до 20-23 см. Если над потолком находится чердачное помещение, то беспокоиться не о чем. В противном случаем вам придется замерить доступную глубину. Проделав небольшое отверстие в потолке, просуньте туда проволоку (можно использовать разогнутую вешалку для одежды) до упора и сделайте на ней отметку снаружи. Затем достаньте проволоку и замерьте расстояние от отметки до конца проволоки.

Ищем точки встройки

Определение конечной точки встройки акустики будет зависеть от рекомендаций Dolby и особенностей вашего потолка. Как уже было сказано, балки могут помешать. Поэтому сперва придется найти их. В этом деле поможет детектор неоднородностей, но имейте в виду, что потолки отличаются от стен: между потолочным брусом и гипсокартоном часто бывает зазор. Здесь мы можем столкнуться с двумя моментами. Во-первых, детектор может не обнаружить деревянную балку из-за имеющегося зазора. Во-вторых, металлические подвесы, которые держат потолок, слишком тонки для детектора — их он тоже может пропустить.
Чтобы откалибровать детектор, нужно включить его, приложить к стене и подержать на месте несколько секунд К счастью, есть простой и надежный лайфхак: воспользуйтесь набором редкоземельных магнитов. Возьмите один магнит, приложите его к потолку и движениями по спирали «просканируйте» зону предполагаемой встройки АС. Магнитит нужно перемешать медленно. Когда он примагнитится к подвесу или саморезу (по сути, разницы нет), оставьте его на месте и возьмите следующий магнит. Проделайте ту же процедуру с несколькими магнитами, чтобы найти следующий подвес. В итоге у вас должна получиться линия из магнитов, по которой будет понятно расположение балки. Чтобы найти следующую балку, нужно отступить в сторону примерно 40 см. Теперь задача упрощается — искать новые подвесы нужно параллельно уже найденным на предыдущей балке (по крайней мере, так должно быть, если вам повезет).
Дыру диаметром до 10 см можно заделать специализированной шпаклевкой для гипсокартона Итак, вы нашли все балки в зоне установки колонок. Теперь пора окончательно наметить точки для встраивания колонок. Как правило, потолочные АС идут в комплекте с шаблонами для выреза отверстий. Если такого шаблона нет в комплекте, то зайдите на сайт производителя и скачайте его оттуда. Шаблон нужно распечатать на принтере, но не ошибитесь с масштабом. С помощью двухсторонней липкой ленты приклейте шаблоны к потолку. Обязательно делайте замеры по два раза: вырезы должны быть расположены симметрично в соответствии с рекомендациями Dolby. От балок нужно отступать минимум 2,5 см. Край шаблона не должен примыкать к балке, так как каждая колонка оснащена фиксаторами, которым тоже понадобится место.

Выбираем кабель для колонок

Кабель для потолочных колонок отличается от обычного акустического кабеля толстой противопожарной изоляцией. В процессе протяжки провода могу быть повреждены: подвес или острый край бруса может разрезать изоляционный слой обычного акустического кабеля, что приведет к замыканию или даже пожару. Стандартный акустический кабель — это кабель с двумя медными проводами калибра 16 AWG или 14 AWG. Чем меньше цифра, тем толще кабель. По идее, более толстый кабель лучше справится с передачей сигнала без потерь, но это чаще применимо к масштабным инсталляциям с большими расстояниями и высокомощным оборудованием. Кабеля 16 AWG будет вполне достаточно для небольших потолочных колонок. Вряд ли почувствуете разницу с кабелем большего калибра. С другой стороны, если речь идет о большом ДК с премиальным ресивером и колонками уровня High End, то есть смысл использовать кабель 14 AWG.

Сколько понадобится кабеля?

У профессиональных инсталляторов таких вопросов не возникает — они пользуются кабелями в бухтах. Если есть возможность, то сделайте также. Если хочется сэкономить, то нужно тщательно все промерить, чтобы потом не пришлось наращивать провода (так делать настоятельно не рекомендуется). Если вы уверены, что сможете проложить кабель от ресивера до колонок напрямую, то просто замерьте дистанцию обычной рулеткой, которая будет выполнять роль проводов. Если же на пути кабеля встречаются какие-либо перегородки, то добавьте дополнительно 3 метра. Возможно, весь кабель не пригодится, но лучше взять с запасом. Кстати, эти советы с замерами актуальны только в том случае, если ваш потолок еще не закрыт гипсокартоном. В противном случае, нужно сделать приблизительные замеры, учитывая все возможные преграды на пути кабеля (закрытые стены и потолок не позволят заранее высчитать нужную длину, поэтому берите с запасом).

Проделываем отверстия

Когда все шаблоны будут на своих местах, обведите их карандашом и отклейте. При помощи ножа для гипсокартона нужно сделать разрез от центра окружности к краю. Затем двигайтесь по периметру, стараясь вести лезвие точно по линии карандаша. Как только четверть круга будет пройдена, можно убрать кусок гипсокартона и просунуть руку или проволоку в отверстие, чтобы убедиться в отсутствии препятствий по всему периметру. Если все хорошо, то продолжаем резать. Если на пути попался металлический подвес, то часть подвеса можно убрать с помощью ножовки по металлу. Если попался брус, то лучше сделать новое отверстие. Смысл в том, что восстановить гипсокартон гораздо проще, чем убрать балку (и это небезопасно).
Шаблон для выреза отверстий должен быть в комплекте со встраиваемой акустикой Когда отверстие будет готово, возьмите колонку (без гриля) и попробуйте установить ее. Колонка должна встать на место легко (минимальное сопротивление допускается), а по краям не должно быть зазоров. Если колонка не проходит в отверстие, то следует снять еще немного материала по периметру, равномерно подрезав дыру по краям. Если все делать правильно, то АС обязательно встанет на место.

Протягиваем кабель

Прежде чем приступить к протяжке кабеля, стоит пометить каждый провод, чтобы было понятно какой куда идет (например, «Потолочный правый канал» или «Правый Atmos»). Лучше промаркировать сам кабель, обойдясь без наклеек, которые могут потеряться. Вы должны понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому четкой пошаговой инструкции по протяжке кабеля мы дать не можем. Все зависит от помещения. В сети есть много полезных ресурсов с информацией на эту тему. Поищите статьи, посвященные установке внутристенных колонок, прокладке кабеля, работе с противопожарными перегородками и плитами перекрытий. Также можно поискать обучающие ролики. Чтобы вам было проще, ниже мы обсудим два очень полезных инструмента: протяжную проволоку и гибкие стержни.

Протяжная проволока

Протяжная проволока представляет собой подобие строительной рулетки с катушкой пружинной стали. Этот инструмент идеально подходит для протяжки кабеля в трубопроводах, стенах и любых других закрытых местах, где практически нет препятствий. Пружинная сталь достаточно жестка для того, чтобы проталкивать ее силой, но в то же время она обладает хорошей гибкостью. Протяжная проволока подойдет для прокладки проводов на большие расстояние, но на пути должно быть чисто.
Протяжная проволока с автоматической системой намотки Вот хороший пример использования этого инструмента. Если вы протягиваете кабель за стеной, то протяжную проволоку нужно протолкнуть от плинтуса до верхнего стыка. Когда проволока вылезет сверху, нужно надежно примотать к ней кабель изолентой. Сначала намотайте изоленту на саму проволоку, потом вокруг кабеля. Получится закрытый «чехол» для кабеля, который не позволит проводу зацепиться за гипсокартон или еще что-то. Лента должна быть намотана максимально плотно. Как закончите с намоткой, плавно опустите проволоку вниз, чтобы ее кончик вместе с проводом спрятался обратно в стену. Теперь можно приступать к протяжке. Не торопитесь и следите за тем, чтобы кабель и проволока двигались вниз легко и без зацепов. Будет лучше, если вы попросите кого-то помочь вам. Как только вы почувствуете, что проволока застряла, прекратите тянуть и попробуйте протолкнуть проволоку обратно вверх, одновременно прокручивая ее. Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз, но в итоге проволока продолжит свой путь также, как она делала это, когда шла снизу вверх в начале.

Стержни для протяжки кабеля

Гибкие стержни для протяжки, по сути, представляют собой аналог протяжной проволоки. Эти стержни также обладают повышенной прочностью и гибкостью. В продаже имеются разные наборы стержней, соединяемых в одну большую цепь. Часто в комплекте со стержнями идут резьбовые наконечники в виде крючков, колец и зажимов. Стержень отличается от протяжной проволоки тем, что он не ложится на поверхность, а всегда проходит над ней: гибкий стержень с легкостью пройдет над потолком, не задевая проводку, освещение и другие объекты, встроенные в гипсокартон. Для полностью закрытого потолка лучше подойдет именно гибкий стержень.
Набор для протяжки кабеля Как и в случае с протяжной проволокой, гибкий стержень можно проталкивать или, наоборот, вытягивать назад. Какой из методов вам лучше подходит нужно решать в зависимости от ситуации. Небольшой совет. Если вы проталкиваете закрепленный на стержне кабель и упираетесь во что-то, то придется тянуть обратно. Кабель может соскочить со стержня и закрепить его уже, конечно, не получится. Чтобы избежать этого, нужно тянуть стержень и одновременно вращать его вокруг своей оси. Это поможет намотать кабель на стержень для надежности.

Устанавливаем акустику

Предположим, что вы справились с прокладкой кабелей. Теперь нужно зачистить кончики медных проводов приблизительно на 2 см. Оголенные жилы нужно плотно скрутить (каждый провод отдельно) и подсоединить к соответствующим терминалам на колонке. Аккуратно вставьте АС в отверстие, убрав излишки провода с внутренней панели колонки, чтобы не было вибраций. С помощью отвертки проверните винты до щелчка, который говорит о том, что крепежная лапка встала на свое место. Затем закрутите все винты (их должно быть четыре) до упора. В самом конце проверьте надежность с помощью аккуратных нажатий на каждый из винтов. Не стоит закручивать слишком сильно — так можно сорвать резьбу. Осталось установить гриль и готово! Запомните, черный провод всегда подсоединяется к отрицательной клемме.

Настраиваем систему

Не забудьте настроить ваш ресивер после установки новых высотных Atmos-каналов. Найдите в меню раздел с настройками колонок и следуйте подсказкам на экране. Возможно вам придется заново запустить автоматическую калибровку, если в комплекте с ресивером шел микрофон. Также в меню может быть пункт с настройкой частоты разделения диапазона частот для каждого канала. Здесь необходимо задать настройки в соответствии с рекомендациями производителя акустики.

Слушаем и наслаждаемся

Наконец, пришло время заняться самым интересным — выбором Atmos-контента. Мы рекомендуем задействовать в вашей системе хороший UHD Blu-ray-плеер и прикупить несколько фильмов на дисках. Все! Расслабьтесь и приятного просмотра. Подготовлено по материалам портала «Stereo & Video», ноябрь 2018 г. www.stereo.ru

Эту статью прочитали 20 815 раз
Статья входит в разделы: Полезные советы

Поделиться материалом:

Если подключить наушники к разъему на колонке, то звук хорошего качества. Почему звук гораздо хуже, при подключении в разъем сзади системного блока?

Материнская плата — P8B75-M LX PLUS. При покупке компьютера оказалось, что спереди системного блока нет разъемов для подключения микрофона и наушников. Поэтому всю жизнь наушники подключал через разъем на колонке, мне так удобнее, чем лезть за системный блок и втыкать штекер сзади системного блока. Качество звука при таком подключении хорошее. Хочу теперь сделать так, чтобы можно было втыкать наушники спереди системного блока. Решил протестировать наушники, воткнув их в разъем сзади системного блока — звук отвратительный, какой-то приглушенный, как будто из трубы. Проверял на разных наушниках, везде плохой звук. Почему так происходит? Драйвера звука последние стоят.

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 11317 просмотров

Комментировать
Решения вопроса 0
Ответы на вопрос 5
Saboteur @saboteur_kiev Куратор тега Windows
software engineer

Возможно колонки и наушники отличаются качеством кабеля и штекером.
Сзади корпуса, на тонкий кабель наушников могут заметно повлиять магнитные помехи от блока питания или еще что-нить там стоит. Сверху же, от колонок уже источник помех далеко, и наушники подключаются лучше?

Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 1 5 комментариев

LESHIY_ODESSA

LESHIY_ODESSA @LESHIY_ODESSA

Ерунда, какие еще помехи? Не смешите мои тапочки. Начитаетесь всяких статей где рекламируют кабель за 100-1000$ и начинаете транслировать ахинею.

Saboteur @saboteur_kiev Куратор тега Windows

Причем тут 1000$?
Вы никогда не писали ничего с микрофона? Никогда не слышали как гудят наушники, если провести рядом мобильник? Если провод от колонок идет строго вверх, а провод от наушников прошел мимо блока питания — вот и помехи.

Владимир Мартьянов @vilgeforce

Сергей: Сигнал с микрофона идет на усилитель, который усиливает и наводки тоже. В уши оные наводки попадают без усиления. Мобильник специально заточен под излучение, провода — нет. Ну и 50 Гц — явно слышимая помеха, а не «как из трубы».

Saboteur @saboteur_kiev Куратор тега Windows

Владимир Мартьянов: вполне достаточно проводу от наушников лежать рядом с активными колонками, чтобы было как в трубе. И вообще, давайте подождем топикстартера, пусть ответит на вопрос с цветом разъема.

vibe-vibe @vibe-vibe Автор вопроса

Как я написал, наушники пробовал разные, и во всех плохой звук. Поэтому, думаю, дело не в качестве кабеля или штекера наушников. Провод от наушников шел не наверх, а справа сбоку системника.

Куда и что подключается к компьютеру. Системный блок сзади

На задней стенке системного блока расположены все разъемы для подключения различных устройств: монитора, мыши, клавиатуры, принтера, колонок и т.д.

На рис. 1.2. показано, какие разъемы имеются на задней стенке системного блока, а чуть ниже разъяснено, для чего тот или иной разъем предназначен. На системном блоке, рядом с каждым из разъемов есть маленький значок, подсказывающий, для подключения каких устройств используется разъем.

Вот по этим значкам мы и будем ориентироваться.

На разных компьютерах расположение разъемов может отличаться, но смысл их остается тем же самым. Компьютерные разъемы еще называются «портами».

• Разъем электропитания — используется для подключения провода, через который системный блок подсоединяется к электрич. розетке. Этот разъем имеет такую форму, что вставить в него провод можно только определенным образом. Так что не волнуйтесь о том, что вы сделаете что-то неправильно.

Ошибиться здесь невозможно в принципе.

Значок или буквосочетание KBD Разъем клавиатуры. Через него клавиатура подключается к компьютеру.

• Разъем мыши. Через этот разъем мышь подключается к компьютеру. Обратите внимание, что разъемы для подключения мыши и клавиатуры имеют одинаковую форму.

Так что смотрите не перепутайте.

Рис. 1.2. Разъемы на задней стенке системного блока это значит, что их подключение осуществляется через USB-порты.

• Порт USB. Это специальный универсальный порт, к которому могут подсоединяться всевозможные USB-устройства: карты памяти, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры и т.д. и т.п. (даже есть мышки и клавиатуры, которые можно подключать через USB-порт).

Стандарт USB специально был разработан для того, чтобы подсоединять к компьютеру всевозможные электронные устройства. Главное, чтобы сами устройства поддерживали такую возможность. Напоследок хотелось бы отметить, что у компьютера обычно имеется несколько таких USB-портов.

• Последовательные, или СОМ-порты. Это специальные порты для подключения устройств с такими же разъемами. Самым распространенным устройством, обычно подключаемым через СОМ-порт, является внешний модем.

Сейчас таких устройств становится все меньше.

Все чаще используются USB-порты.

• Порт принтера, или LPT-порт. Как следует из названия, через этот порт к компьютеру подключается принтер. Однако, помимо принтера, через этот порт может подключаться еще и сканер.

• Разъем видеоадаптера — через этот разъем к системному блоку подключается монитор. Иногда этот разъем никак не обозначается. В этом случае его можно определить по внешнему виду: 15 контактов в 3 ряда.

• Гнездо Line-in. Это так называемый линейный вход, через него к компьютеру можно подключить микрофон, магнитофон и т.д. — в общем, любое устройство, через которое звук будет передаваться на комп.

• Гнездо Line-out (или Speaker). Ну а это в свою очередь — линейный выход. Именно через него подключаются компьютерные колонки.

• Порт Ethernet — через этот разъем ваш компьютер может быть подключен к локальной сети (или к Интернету, если у вас выделенная кабельная линия подключения).

• Порт модема — служит для подключения компьютера к телефонной линии (и выхода в Интернет через телефонную линию).

• Порт IEEE 1394 — служит для подключения к компьютеру устройств, поддерживающих стандарт IEEE 1394.

• Инфракрасный порт — используется для беспроводной передачи данных между различными устройствами.

• Порт HDMI — используется для передачи цифровых видеоданных высокого разрешения и многоканальных цифровых аудиосигналов.

Еще раз повторяем, что расположение разъемов может отличаться на разных компьютерах. Кроме того, некоторые разъемы могут у вас отсутствовать или, наоборот, иметься дополнительные. Например, если у вас нет в компьютере сетевой карты, то и разъема подключения к сети у вас не будет.

В то же время может быть разъем IEEE 1394 (его еще называют Firewire) для скоростного подключения различных устройств типа видеокамеры, внешнего жесткого диска и т.п. Кроме того, если ваша аудиокарта поддерживает шести- или более канальный звук, то и аудиоразъемов будет побольше для подключения большего количества колонок.

Да, и еще: не надо стремиться «заполнить» все порты и разъемы. Если есть порт, то это еще не значит, что в него нужно обязательно что-нибудь вставить. Просто разработчики предусматривают разные возможности.

Подключение колонок

В данном разделе описывается подключение данного устройства к колонкам в помещении.

Подключение объясняется на примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед подключением акустической системы, отключите шнур питания устройства из розетки. Выключите сабвуфер.

Выполняйте подсоединение таким образом, чтобы центральные проводники кабеля акустической системы не выступали из клеммы громкоговорителя. Возможно срабатывание схемы защиты при соприкосновении центральных проводников с задней панелью или при соприкосновении проводов + и — друг с другом. (Схема защиты ссылка )

Запрещается прикасаться к разъемам акустической системы при включенном сетевом шнуре. Это может привести к поражению электрическим током. Когда “Setup Assistant” (стр. 9 в отдельном “Краткое руководство пользователя”) работает, следуйте инструкциям на экране “Setup Assistant” для выполнения соединений. (Во время работы “Setup Assistant” электропитание на акустическую систему не подается.)

Используйте динамики с импедансом в диапазоне от 4 до 16 Ω/Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните следующие настройки при использовании динамика с сопротивлением от 4 до 6 Ω/Ом.

На основном блоке одновременно нажмите и удерживайте кнопки ZONE SELECT и STATUS не менее 3 секунд.

На дисплей выводится индикация “Video Format < PAL>”.

shirosankaku-Reverse

Нажмите на основном блоке дважды.

На дисплей выводится индикация “Sp.Imp. ”.

Используйте White-Arrow-Leftили White-Arrow-Rightна основном блоке, чтобы выбрать импеданс.

Выберите, если сопротивление на любом из подключенных динамиков составляет 6 Ω/Ом.

Выберите, если сопротивление на любом из подключенных динамиков составляет 4 Ω/Ом.

Нажмите кнопку ENTER на основном блоке, чтобы завершить настройку.

Подключение кабелей к акустической системе

Внимательно проверьте левый (Л) и правый (П) каналы и полярность (+ красный, – черный) на колонках, присоединенных к устройству, и подключите каналы в соответствии с указанной маркировкой.

Срежьте около 10 мм изоляции с провода колонок, затем или крепко скрутите сердечник провода, или воспользуйтесь клеммами для подключения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *